海島冒險。San Cristobal

    飛機餐簡直是弱爆，打開印有海獅圖片的餐盒，裡頭竟然只有一塊蛋糕、一塊餅乾加一包花生米，台幣萬把塊的機票，餐點竟然如此陽春，難怪一堆人選擇搭乘廉價航空，好在上機前自費吃了頓滿意的早餐，午餐就簡單吃。加拉巴哥群島的時差比厄瓜多爾慢一小時，兩個小時的飛行時間，抵達聖克里斯托瓦爾島(San Cristobal)是早上十點十五分，小機場沒有所謂空橋及shuttle bus連結航站，遊客必須先下機後步行到航站，機場除了本班機外，沒有其他班機停靠，很多人趁機在入關前跟飛機留個影。入關前必須先購買入境費100美金，在還沒到達島上之前，已經在機場繳了島上的稅，入關前又得付出一筆更可觀的費用，無怪乎很多人都說來島上第一件事情是有充足的銀彈。據說高額的入境費是為了控制觀光客人數的成長，畢竟過多的觀光客，雖然為島民帶來可觀的收入，卻也會威脅島內生態平衡。

陽春的機場

 

    原本以為入境後能在機場找到Last minutes的郵輪行程，想像或許能跟在埃及一樣，有一堆旅遊業者會湧上來介紹行程。但事實上好像不是這麼一回事，機場入境後，大廳舉目所見只有一些賣帽子、T-shirt等紀念品店，其他遊客早就在飛機抵達前就已聯絡好，在入境時馬上就被接走。
    步出機場，看著手上Lonely planet地圖標示前往市區黑巴克里索港(Puerto Baquerizo Moreno)的距離約兩公里，不是太遠但背著沉重的背包卻一點也不輕鬆。想搭車前往市區，但機場外唯一一台載人的白色貨車，已經客滿。此時的選項簡單許多，就是咬著牙往市區走，原本以為往市區的路會是一條荒涼且單調的道路，但實際上卻沒有想像中遙遠，十幾分鐘後便看到Lonely planet介紹的其中一間民宿Hotel Mar Azul，沒什麼猶豫就決定先進去問問看有無空房。
    踏進民宿，櫃台空空，Hola~Hola~喊了好幾聲，一位老婆婆走出來，老婆婆會簡單的英文。很幸運今天還有房間，簡單的雙人房配有熱水及空調，一晚25美金，以南美洲的標準算是昂貴，但在小島上算是非常平價。如果是兩個人分攤的話，倒是蠻划算的。
   簡單的收拾一下，迫不及待的想趕快去市區逛逛。11月在當地還算是旅遊淡季，因此路上行人不多，兩旁的店家乾脆連門都不開了。群島上的氣候溫度，一年之中平均溫度沒什麼太大高底起伏，都在24度左右。但一般來說12~5月因為氣候較溫暖，海水溫度較高，所以這期間對島上的業者來說是旅遊旺季。

黑巴克里索港市區

 

    一家家商店、旅舍、旅遊業者緊密的分布在面臨海港的街道，我走到靠近海港的地方靠著欄杆遙望著停靠在港口的遊艇、漁船及軍艦。此刻冷不防耳邊傳來類似打嗝的聲音，往欄杆下一望，發現一群群海獅擠在沙灘邊緣臨靠水泥牆的地方趴著休息，若不是有不速之客靠近，他們連頭的懶得抬。但別以為他們是屬於可愛動物區，若遊客很白目的想用手偷偷摸他們，當手靠近他們距離五十公分左右，他們強而有力的鮨腳會突然撐起身體，往你手的方向衝過去，並發出非常大聲的警告聲，禁止你進入他的區域。很多遊客會克制不住，對島上的生物進行觸摸的動作，此行為對於島上的生態的影響比我們想像中的大，很多生物被干擾後會認為此地不是一個安全的棲身之處，而轉移到其他地方，間接的又影響其他地方的食物供應鏈，可能又造成另外一種生物的滅絕。

從飛機上的餐盒就可以知道這個島的特色

    主要街道的海獅數量多到超乎我的想像，這群不怕死的動物無視被人類佔據的地盤，很爽快地想躺哪就躺哪。尤其是在休息區域的一排排木製座椅，熱門程度可說是一位難求，找不到位置的只能在椅子下排隊。有趣的還有為海獅設置的滑水道，讓海獅可以踏上階梯滑入水中，可惜我沒有親眼目睹海獅落水的英姿，只有一隻佔據著水道入口，看似是收費管理員。

海獅專用or遊客專用?

專為海獅設置的滑水道

    看著地圖上的簡介，靠近市區有個景點稱為愛情海灘(Playa Carola)，名稱耐人尋味，沿著地圖的指引，踏上一段人工鋪設的石板道路，火山地形的植物及樹形仙人掌限制了視線，但不用擔心迷路，國家公園管理處可不希望遊客在這人煙稀少的島嶼迷路。路的盡頭已經沒有人工鋪設的石板路，取而代之的是不怎麼明顯的沙灘路，樹叢遍佈沙灘路的兩旁，還是無法一眼望穿整片沙灘，有時必須刻意找尋樹叢的缺口，順勢撥開檔在眼前的樹枝，海浪的聲音逐漸清晰，特有的海獅體味漸漸加重，我知道目的地就在前方。但我刻意放慢了腳步，體會一下這個被稱為愛情海灘的意義。躲在樹叢底下的海獅散發出來的體味，讓我發現了他的存在，提醒了我為何此地會被稱為愛情海灘。這裡的樹叢提供的掩蔽性極好，軟質的沙灘是天然的床鋪，不遠處的海浪聲是浪漫的催化劑，是當地人絕佳的約會場所。

美軍二戰在島上留下的遺跡

情人海灘上的海獅

    愛情海灘上，海獅的數量遠超過遊客，大家依舊保持著河水不犯井水。沙灘的尾端有一座燈塔，塔的頂端及底層是紅色，中間白色，在天藍色的背景下顯得特別突兀。燈塔周圍是過火山熔漿接觸海水冷卻所形成的礁岩，形狀扭曲、堅硬銳利，好在我穿的鞋子既防滑又耐走，即使每天被我賤踏，鞋底的紋路依舊清晰。岩石間不時有紅色的花蟹四處亂串，因為據說當地禁止獵捕販賣此種花蟹，因此在島上的礁岩區非常容易看到這種花蟹。而另一種獨特的生物是海蜥蜴(Marine Iguana)，因為身體與四周岩石相同形成一種保護作用，因此常常忽略它趴在岩石上吸收陽光的事實，等到快踩到它的時候，他才小小的動作一下。害怕蜥蜴面貌的人，剛看到肯定嚇得狗吃屎，與其說像是蜥蜴，我還覺得像是恐龍。身長約40公分，全身呈現灰黑色，跟恐龍一樣有背鰭。雖然樣貌不討喜，但海蜥蜴卻是十足的素食主義者，以海藻為食、海水為飲料。這種冷血動物，在海中的時間不能太長，當身體溫度過低時，會導致他們的行動變遲緩，進而成為被獵殺的對象。也就是這個原因，我們能在陸地上看到一群群蜥蜴在做日光浴，利用他們灰黑色的身體吸收熱能，為下次進入海水覓食做準備。

海蜥蜴

    由於群島位於赤道，太陽下山的時間大約都在六點左右，看看手錶的時間已接近五點，不必須趕緊回到市區，要我沿著原路摸黑回去不是很有把握，如果不幸迷路實在不是開玩笑。踏著有點沉重的步伐，相機背帶掛在脖子上，我順手拿起相機看看剛剛拍的照片，經過市區附近的一處小小沙灘，突然一台150cc的機車，靠近我旁邊，後載的女生從包包拿出一索尼的單眼相機遞給前座的男生，而男生把相機湊到我面前，打開相機對我比手劃腳，實在是丈二金剛摸不著頭腦。該不會以為我拿著單眼相機，就清楚了解每種品牌的相機如何操作。最後我接過相機摸索了一下，轉了轉機背上面的轉盤，轉成可以拍攝的模式，拍攝幾張照片。他們看到可以拍攝，臉上立即露出笑容，不停地說「Yes!Yes!Yes」「Glacia!Glacia!」，這才明白相機不是問題，有問題的是他們不知道如何操作。
    傍晚時分，我走到當地餐廳集中地，街道兩邊的餐廳把自家的餐桌搬出，店前擺出當天捕獲的龍蝦。我站在龍蝦面前，老闆娘馬上過來招呼我，我問她龍蝦的價格，她指著每隻龍蝦，由小到大分別是15、20、25及30四個區間的價格。記得過去每次有機會吃龍蝦，最普遍就事親朋好友結婚，十個人一桌分食那有限的龍蝦肉，多吃一塊都覺得奢侈。我看著眼前老闆娘指著的龍蝦，想像那飽滿彈牙的肉質，毫不猶豫點了一隻體型最小的，要價15美金，不曉得是貴是便宜。怕自己吃不飽，我指著其他桌的米飯，然後也對著老闆娘比一，老闆娘說「OK」。等待龍蝦大餐的過程，我又點了一瓶印加可樂(INCA KOLA)，這飲料在南美洲很常見，銷售量在南美洲甚至超越可口可樂，顏色跟維大力一樣呈現金黃色，味道也像。
    一個人坐在四人座的桌子，桌上擺著一隻剖半的龍蝦，一盤白飯及豆醬汁。街道上經過我桌前，會刻意放慢幾腳步，對著旁邊的伴指著我的餐點討論，可能是在說這傢伙這樣吃挺不錯的，我們也這樣點吧。還是說這傢伙真是王八蛋，龍蝦量每年減少就是因為你們這些東方人愛吃的習性。

豪華晚餐

    飯後，找了間旅行社，買了明天一大早的船票到另一個遊客聚集的大島聖克魯斯島(Santa Cruz)，票價25美金，航行時間2~3小時，時間長短端視當天海象而定。心裡有點忐忑不安，還記得大學畢業前的畢業旅行，有一個行程是搭船賞鯨，結果連海豚都沒看到，但大部分的人已經被搖的七暈八素。其中一位同學最終乾脆躲在廁所，趴在馬桶旁邊吐，吐完也不出來，其他人因為它佔據著廁所，只好直接在船舷旁，待嘔吐感一來可直接瞄準大海。而我則是雙眼緊閉躺在椅子上，雖然沒有吐得亂七八糟，從那時開始便暗自發誓若不是必要絕對不搭船出海。但在加拉巴哥群島，各島之間移動方式除了快艇外，也有小航空公司Emetebe經營的航線，在三個主要島嶼間載客飛行，當然價格是搭船的2~3倍，身為背包客，體驗一下島民的所使用的日常交通工具也是必須的，只能祈禱明天海上的風浪小一點了。