伊莎貝爾島(Isabela island)過去與台灣的綠島一樣，是一個收容犯人的地方。在1946~1953年間，一群厄瓜多政府的犯人，被政府流放於從事勞力並自力更生，政府命令他們為自己蓋一個座牆來阻絕自己與其他平民接觸，也藉此讓他們持續保持勞動。住在二次世界大戰美軍留下的小木屋，每天徒步10公里到指定地點，用手上工具敲打堅硬銳利的火山岩，慢慢搬動並堆疊成高牆。有限的糧食及惡劣的環境不斷打擊他們，當高牆完成時，他們稱此面牆為「Wall of tear」(眼淚之牆)。而當地人用一句話來形容他們所處的環境「Here, the strong cry and the weak die」(這裡，強者號哭而弱者入土)。
而今天的伊莎貝爾島已經沒有囚犯，取而代之是一批批的觀光客。我曾經掙扎許久，掙扎到底是否前往伊莎貝爾島。搭船是我的罩門，若要前往伊莎貝爾島，代表我得多搭兩趟船才能回到原先抵達的小島。而吸引我前往的主要理由是伊莎貝爾島擁有世界最棒的浮潛地Cabo Rosa，在那裏可以與水中的大綠龜及鯊魚共游，聽起來很不可思議。我飛了幾萬公里來到這裡，竟然因為怕暈船而放棄前往，那真是太瞎了。
最後我決定吃暈船藥來克服，於是我走進一間位於聖克魯斯島阿約拉港的藥局，不確定藥局的小姐會不會英文，於是比手畫腳，再加上搖頭晃腦故作暈狀，企圖用最明顯的動作來表達我要買的藥。很幸運的，藥局小姐見多識廣，拿了幾顆白色粉末的藥丸，並提醒我上船前30分鐘吃。除了吃藥外，也找了許多防暈船的小秘訣，比如說搭船要坐船尾，還有要看遠方的海平面，只能祈禱明天這些方法有用。
翌日，旅社check out前先吃藥，然後前往碼頭進行行李檢查，人群中除了我之外還有一位東方男子，在眾多西方背包客裡顯得突兀，雖然沒過去打招呼，但以我在路上的觀察，他的臉形應該是日本人。上船後他坐在船艙前頭的位置，而我想坐的船尾則是客滿，最後選擇進入船艙的門邊，算是整艘船裡的中段。開船後的三十分鐘感覺還好，但三十分鐘後就開始頭暈目眩，臉色慘白，而那位東方人的表情則沒有太大的變化，至少還可以跟別人談笑聊天，我猜想他的職業也許跟跑船有關。
由於船的引擎壞了一個，本來兩小時的航程多了一倍，同船有許多乘客吐得淅瀝嘩啦，一位媽媽帶著兒子正對著我坐在艙門外的邊邊，兒子暈船嘔吐，從船內吐到船外，兒子吐完媽媽吐，坐在他們旁邊的一位女生看到這種場景，眼睛翻白，幾乎快受不了。這四小時讓我決定回程絕對不在搭船，我寧願花三倍的價格搭小飛機。
到達伊莎貝爾島已接近下午六點，不像其他島一下船便是市區，這裡離市區還要十幾分鐘的路程。這時有個人當地男子上前問我是否要住宿，他可以載我進去市區看看他們的民宿，滿意再說，不滿意也沒關係。這時我看到東方男子站在碼頭邊，想說兩個男的住一間比較省，於是跑過去問他是否有預約住宿，並說明有位當地人開的民宿願意載我們進去市區，他也欣然答應。在車上隨意聊了一下，這位來自日本的背包客名叫大輔(Daisuke)，大學剛畢業，來南美洲體驗不同的生活，目的地包含祕魯馬丘比丘、玻利維亞的鹽湖及智利復活島，我向大輔說我結束加拉巴哥的行程後，也會前往復活島，不過他似乎還沒訂機票，還不能確定出發時間，想說有緣的話或許可以結伴一起前往。
民宿位於海邊，民宿前方是一整片沙灘，老闆說這裡的日落美得會讓人想哭，事後證明她說的不誇張。房間整理得很舒適、乾淨，原本一人25美金一晚，在跟老闆說明我們要住兩個晚上以上，且不吃他們準備的早餐，最後以一人15美金成交，大輔很開心我們能住到這麼划算的民宿。不過他只會待兩個晚上，後天就得一早就得回聖克魯斯島。
「你打算怎麼回聖克魯斯?」我問他
「搭船! 我已經買好票了」
「什麼? 你已經買好票，你不覺得今天的船的航程超久且海況超差，我實在受不了。」
「我知道，那時候看你臉色超差，但我還好。」大輔笑笑的說。
「所以我打算搭飛機回去。」
加拉巴哥群島有家叫EMETEBE的航空公司，總共有三條航線，我打算搭的航線是從伊莎貝爾島回到聖克里斯托瓦爾島，距離大約是台北到台中。根據旅遊指南，票價大約在100美金左右，有嚴格的行李載重，但沒有說明一位遊客的行李重量限制，打算明天一早再去航空公司問個清楚。
我跟大輔一起走到市區中心解決晚餐，所謂市區中心就是南美洲的武器廣場，一個四方形的區域，區域裡面可能是花草植物加上噴水池，而銀行、商店、餐廳就聚集在區域的四周。吃飯的時候，我問了大輔明天的行程，他回答他主要的目的是潛水。沒有潛水證照始終是這次旅行的遺憾，原本出發這趟行程前，計畫去拿個PADI，最後因為忙著處理出國的事情而作罷，而旅行至埃及紅海時，也因為身體原因錯失了拿證照的機會，堪稱是此次旅行最大遺憾。
相較於聖克里斯托瓦爾島的巴索里爾港及聖克魯斯島的阿約拉港，這裡的遊客最少，沒有熱鬧的酒吧、夜市，少了點商業的氣息，周圍的氣氛是寂靜及悠閒，會是那種讓人想長期待下來的地方。
隔天清晨，刻意起了個大早，準備自己做早餐，廚房是屬於開放式，正對著沙灘大海，可以一邊欣賞海景或是海灘穿比基尼的辣妹，一邊處理料理。我打了兩顆蛋到鍋子，打算做成炒蛋，配上土司、罐頭魚，蛋炒著炒著，前面沙灘走來一位金髮女子牽著一位小孩，金髮女子看起來三十多歲，小孩約五歲左右，我不確定他們是否是母女，或許是姊妹也說不定。
「這裡有做早餐嗎?」金髮女子問，一邊瞧著我鍋子裡的蛋。
「我正在做早餐。」我努力的理解他的話，一邊想難道這個時間會是做午餐嗎?
「我想要兩份早餐。」金髮女子說。一邊的小女孩則是睜大眼睛看著我。
「你只要從這個巷子走出去左轉，你就會看到一間雜貨店，裡面有賣雞蛋」我很認真的指示她，覺得自己做了件好事。
金髮女子看了我一會，覺得自己好像理解了什麼。
「Oh my God! 我以為你是這間民宿的廚師，真是抱歉。」她回答完，隨即拉了小孩子轉身就走。留下啼笑皆非的我，我這個過去沒動過一刀一鏟的人，竟然會被當作廚師。照照鏡子。看了看自己，即使頭髮爆炸般的蓬鬆，下巴鬍鬚已經三個月沒刮，皮膚曬得非常黑，但五官不夠深邃，身材也不夠魁武，要被當作當地人還蠻困難的吧。我猜想她可能認為東方人來到西方世界，都是靠開餐廳當廚師為職業吧。
島上第二天的行程，我打算儘可能探索這座島，但這次沒有請司機或參加島內旅行團，決定用我熟悉的交通工具來完成: 「單車」，我在市區的一間雜貨店租了一輛有前避震的登山車，後變是SHIMANO DEORE等級的變數器，老實說有點驚訝能在這裡租到這種像樣的單車。
我越過一處沙灘地，沿著路上景點的指標騎，碰到一處檢查哨，檢查哨裡的警衛要求我留下基本資料及進入時間，我猜想我可能開始進入國家公園的保護區，進入保護區裡後，道路已經由泥土碎石取代柏油，騎起來有些吃力。一路上沒看到其他遊客，估計我是錯開了旅行團前往的時間，兩旁皆是茂密的灌木林及比人高的仙人掌，製造了一點林蔭，所以感覺沒有特別熱，享受一個人擁抱荒野的感覺。令我更為意外的是，當我騎到一半，發現前方路中間有個突起物，原本不太在意正準備從旁邊繞過，但發現這個突起物的紋路呈現規則的五角型，我停下來看，原來是一隻陸龜，身長約80公分、寬50公分、高40公分，算是中小型的陸龜。我心中一直謹記國家公園的規則，不接觸野生動物的規定，但一隻陸龜橫在路中央好像不是太妥當，為了牠與其他人的安全，我告訴自己搬動牠到一旁是不受這項規定所束縛的。搬動一隻中型陸龜還蠻吃力的，重量少說也有三、四十公斤，靠近牠的時候，四肢略為收縮，我甚至可以感受到牠從鼻孔噴出的氣，彷彿在宣告牠非常不高興我碰牠抬起，我拿起相機記錄牠的樣子，也紀錄我們意外的邂逅。
路的盡頭有一個步道，步道路口前有一個廢棄的大水塔，火山石排列出步道方向，指引遊客前往島上那座哭泣之牆，牆邊有個立牌敘述牆的來源，我越過立牌伸手去撫摸堆積在牆上的火山岩，感受到岩石上尖銳的陵角，閉上眼睛想像六十年前的場景，一群異鄉人聚集在此，每天執行相同且單調的工作，不斷敲打、搬動、堆積，石頭堆積撞擊的聲響不絕於耳。他們到底有沒有完成這座牆，我無從判斷，但一切的一切已經在1953年劃下句點。
而今天的伊莎貝爾島已經沒有囚犯，取而代之是一批批的觀光客。我曾經掙扎許久，掙扎到底是否前往伊莎貝爾島。搭船是我的罩門，若要前往伊莎貝爾島，代表我得多搭兩趟船才能回到原先抵達的小島。而吸引我前往的主要理由是伊莎貝爾島擁有世界最棒的浮潛地Cabo Rosa，在那裏可以與水中的大綠龜及鯊魚共游，聽起來很不可思議。我飛了幾萬公里來到這裡，竟然因為怕暈船而放棄前往，那真是太瞎了。
最後我決定吃暈船藥來克服，於是我走進一間位於聖克魯斯島阿約拉港的藥局，不確定藥局的小姐會不會英文，於是比手畫腳，再加上搖頭晃腦故作暈狀，企圖用最明顯的動作來表達我要買的藥。很幸運的，藥局小姐見多識廣，拿了幾顆白色粉末的藥丸，並提醒我上船前30分鐘吃。除了吃藥外，也找了許多防暈船的小秘訣，比如說搭船要坐船尾，還有要看遠方的海平面，只能祈禱明天這些方法有用。
翌日，旅社check out前先吃藥，然後前往碼頭進行行李檢查，人群中除了我之外還有一位東方男子，在眾多西方背包客裡顯得突兀，雖然沒過去打招呼，但以我在路上的觀察，他的臉形應該是日本人。上船後他坐在船艙前頭的位置，而我想坐的船尾則是客滿，最後選擇進入船艙的門邊，算是整艘船裡的中段。開船後的三十分鐘感覺還好，但三十分鐘後就開始頭暈目眩，臉色慘白，而那位東方人的表情則沒有太大的變化，至少還可以跟別人談笑聊天，我猜想他的職業也許跟跑船有關。
由於船的引擎壞了一個，本來兩小時的航程多了一倍，同船有許多乘客吐得淅瀝嘩啦，一位媽媽帶著兒子正對著我坐在艙門外的邊邊，兒子暈船嘔吐，從船內吐到船外，兒子吐完媽媽吐，坐在他們旁邊的一位女生看到這種場景，眼睛翻白，幾乎快受不了。這四小時讓我決定回程絕對不在搭船，我寧願花三倍的價格搭小飛機。
到達伊莎貝爾島已接近下午六點，不像其他島一下船便是市區，這裡離市區還要十幾分鐘的路程。這時有個人當地男子上前問我是否要住宿，他可以載我進去市區看看他們的民宿，滿意再說，不滿意也沒關係。這時我看到東方男子站在碼頭邊，想說兩個男的住一間比較省，於是跑過去問他是否有預約住宿，並說明有位當地人開的民宿願意載我們進去市區，他也欣然答應。在車上隨意聊了一下，這位來自日本的背包客名叫大輔(Daisuke)，大學剛畢業，來南美洲體驗不同的生活，目的地包含祕魯馬丘比丘、玻利維亞的鹽湖及智利復活島，我向大輔說我結束加拉巴哥的行程後，也會前往復活島，不過他似乎還沒訂機票，還不能確定出發時間，想說有緣的話或許可以結伴一起前往。
民宿位於海邊，民宿前方是一整片沙灘，老闆說這裡的日落美得會讓人想哭，事後證明她說的不誇張。房間整理得很舒適、乾淨，原本一人25美金一晚，在跟老闆說明我們要住兩個晚上以上，且不吃他們準備的早餐，最後以一人15美金成交，大輔很開心我們能住到這麼划算的民宿。不過他只會待兩個晚上，後天就得一早就得回聖克魯斯島。
「你打算怎麼回聖克魯斯?」我問他
「搭船! 我已經買好票了」
「什麼? 你已經買好票，你不覺得今天的船的航程超久且海況超差，我實在受不了。」
「我知道，那時候看你臉色超差，但我還好。」大輔笑笑的說。
「所以我打算搭飛機回去。」
加拉巴哥群島有家叫EMETEBE的航空公司，總共有三條航線，我打算搭的航線是從伊莎貝爾島回到聖克里斯托瓦爾島，距離大約是台北到台中。根據旅遊指南，票價大約在100美金左右，有嚴格的行李載重，但沒有說明一位遊客的行李重量限制，打算明天一早再去航空公司問個清楚。
Sunset of Isabela island
我跟大輔一起走到市區中心解決晚餐，所謂市區中心就是南美洲的武器廣場，一個四方形的區域，區域裡面可能是花草植物加上噴水池，而銀行、商店、餐廳就聚集在區域的四周。吃飯的時候，我問了大輔明天的行程，他回答他主要的目的是潛水。沒有潛水證照始終是這次旅行的遺憾，原本出發這趟行程前，計畫去拿個PADI，最後因為忙著處理出國的事情而作罷，而旅行至埃及紅海時，也因為身體原因錯失了拿證照的機會，堪稱是此次旅行最大遺憾。
相較於聖克里斯托瓦爾島的巴索里爾港及聖克魯斯島的阿約拉港，這裡的遊客最少，沒有熱鬧的酒吧、夜市，少了點商業的氣息，周圍的氣氛是寂靜及悠閒，會是那種讓人想長期待下來的地方。
隔天清晨，刻意起了個大早，準備自己做早餐，廚房是屬於開放式，正對著沙灘大海，可以一邊欣賞海景或是海灘穿比基尼的辣妹，一邊處理料理。我打了兩顆蛋到鍋子，打算做成炒蛋，配上土司、罐頭魚，蛋炒著炒著，前面沙灘走來一位金髮女子牽著一位小孩，金髮女子看起來三十多歲，小孩約五歲左右，我不確定他們是否是母女，或許是姊妹也說不定。
「這裡有做早餐嗎?」金髮女子問，一邊瞧著我鍋子裡的蛋。
「我正在做早餐。」我努力的理解他的話，一邊想難道這個時間會是做午餐嗎?
「我想要兩份早餐。」金髮女子說。一邊的小女孩則是睜大眼睛看著我。
「你只要從這個巷子走出去左轉，你就會看到一間雜貨店，裡面有賣雞蛋」我很認真的指示她，覺得自己做了件好事。
金髮女子看了我一會，覺得自己好像理解了什麼。
「Oh my God! 我以為你是這間民宿的廚師，真是抱歉。」她回答完，隨即拉了小孩子轉身就走。留下啼笑皆非的我，我這個過去沒動過一刀一鏟的人，竟然會被當作廚師。照照鏡子。看了看自己，即使頭髮爆炸般的蓬鬆，下巴鬍鬚已經三個月沒刮，皮膚曬得非常黑，但五官不夠深邃，身材也不夠魁武，要被當作當地人還蠻困難的吧。我猜想她可能認為東方人來到西方世界，都是靠開餐廳當廚師為職業吧。
島上第二天的行程，我打算儘可能探索這座島，但這次沒有請司機或參加島內旅行團，決定用我熟悉的交通工具來完成: 「單車」，我在市區的一間雜貨店租了一輛有前避震的登山車，後變是SHIMANO DEORE等級的變數器，老實說有點驚訝能在這裡租到這種像樣的單車。
我越過一處沙灘地，沿著路上景點的指標騎，碰到一處檢查哨，檢查哨裡的警衛要求我留下基本資料及進入時間，我猜想我可能開始進入國家公園的保護區，進入保護區裡後，道路已經由泥土碎石取代柏油，騎起來有些吃力。一路上沒看到其他遊客，估計我是錯開了旅行團前往的時間，兩旁皆是茂密的灌木林及比人高的仙人掌，製造了一點林蔭，所以感覺沒有特別熱，享受一個人擁抱荒野的感覺。令我更為意外的是，當我騎到一半，發現前方路中間有個突起物，原本不太在意正準備從旁邊繞過，但發現這個突起物的紋路呈現規則的五角型，我停下來看，原來是一隻陸龜，身長約80公分、寬50公分、高40公分，算是中小型的陸龜。我心中一直謹記國家公園的規則，不接觸野生動物的規定，但一隻陸龜橫在路中央好像不是太妥當，為了牠與其他人的安全，我告訴自己搬動牠到一旁是不受這項規定所束縛的。搬動一隻中型陸龜還蠻吃力的，重量少說也有三、四十公斤，靠近牠的時候，四肢略為收縮，我甚至可以感受到牠從鼻孔噴出的氣，彷彿在宣告牠非常不高興我碰牠抬起，我拿起相機記錄牠的樣子，也紀錄我們意外的邂逅。
路的盡頭有一個步道，步道路口前有一個廢棄的大水塔，火山石排列出步道方向，指引遊客前往島上那座哭泣之牆，牆邊有個立牌敘述牆的來源，我越過立牌伸手去撫摸堆積在牆上的火山岩，感受到岩石上尖銳的陵角，閉上眼睛想像六十年前的場景，一群異鄉人聚集在此，每天執行相同且單調的工作，不斷敲打、搬動、堆積，石頭堆積撞擊的聲響不絕於耳。他們到底有沒有完成這座牆，我無從判斷，但一切的一切已經在1953年劃下句點。
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